Nous y voilà, ça fait quelques semaines que nous sommes passé au printemps, et je peux vous faire une petite conclusion sur mon premier hiver dans le van, en particulier concernant le chauffage 🙂
Pour l’occasion, j’ai révisé mes chiffres, et statistiques faites précédemment, afin de mettre à jour mon infographie présentant le coût moyen d’un chauffage à combustion dans un véhicule aménagé.
Cet article va donc vous présenter ces chiffres et infographies mise à jour, après un hiver à bord du Geekomobile 🙂
Les phares de mon #geekomobile ne sont pas très beau, et plutôt dans un sale état 😕
Ils sont clairement usés, pas très beau avec leur teinte légèrement jaune, et ne doivent pas éclairer au top de leur forme, c’est pour ces raisons que j’ai décidé de les restaurer.
En effet, plutôt que d’acheter des blocs tout neuf, il est tout à fait possible de restaurer les phares. C’est une chose faisable soit même, pour un coût très raisonnable, avec l’aide d’une multitude de kits existant.
Je vais vous montrer comment j’ai procédé pour la rénovation des phares du #geekomobile avec un kit 3M acheté aux alentours de 30 euros.
Fan de statistiques 📊 et autres scripts voici un petit outil 🛠, concernant le chauffage à combustion 🔥, qui pourrait vous être bien pratique 😀
En effet, étant moi même un peu dingue de stats 🤪 📈 et autre système d’analyse automatique, je voulais créer des simulateurs / calculateurs 🎛 sur la productivité et les coûts réels des chauffages à combustion 🔥, de type Webasto.
Pour la réalisation de ces scripts, j’avais besoin de données et donc de faire des relevés 📑 de consommation concernant mon chauffage.
C’est comme ça que je me me suis lancé dans la création du petit fichier sur tableur 🗓 afin de lister l’ensemble de mes relevés de chauffage facilement et ensuite d’avoir le total d’heures sans avoir à me prendre la tête 😎
🔥Parlons rendement du chauffage🔥
💰0.20€ l’heure, c’est le coût de revient du chauffage à bord du #geekomobile !
⛽ 1 litre de combustible pour 7h30 de chauffage !
🥶 Brrrrrr On est en plein dans le froid c’est derniers temps et pour le coup je suis bien content d’avoir enfin un vrai chauffage rapide et qui ne vide ma batterie🔋 en peu de temps 😅
Je me suis donc installé, tout récemment, la semaine dernière, un petit chauffage🔥à combustion (diesel, pétrole ou autre combustible 🛢) et qui à grandement augmenté le confort à bord du #geekomobile👍
Il s’agit d’un chauffage fonctionnant sur la même base que les #Eberspacher , ou autre #planard , #truma et #webasto mais coûtant bien moins cher🤑
On appel couramment ce type de chauffage un #webastochinois, ou encore un #chinasto et je vous proposerez prochainement toutes une série de vidéos et articles pour vous en dire plus.
Point important : les versions low cost, chinasto, comme le mien, ne sont pas homologable en passage aux normes françaises VASP. Pour respecter ces normes il faut ce tourner vers les marques premium citées précédemment et faire valider l’installation par un professionnel certifié
Pour le coup, je me suis dis que ça pouvez être sympa de vous proposer un post en visuels pour vous parler des chiffres concernant le chauffage que je me suis récemment installé.
Alors le voilà, vous y trouverez une introduction ainsi que des explications sur les conditions de tests qui m’ont permis de vous faire ces statistiques📊. Puis à partir de la page 4, tous les chiffres qui nous intéressent tel que le coût de revient à l’heure, le nombre d’heure de chauffage obtenue avec 1 litre de combustible, mais aussi des projections de budget avec ce type de chauffage📈
Dans tous les cas voici aussi la version écrite de ces informations📝
Avant toute chose, et pour mieux comprendre le contexte et le comparer à d’autres situation, il est important de rappeler que le Geekomobile est un véhicule plutôt grand ? à réchauffer en comparaison avec la plus part des véhicules aménagés car il s’agit d’un L4H2, il représente grosso modo une pièce de 8.2m² ou encore 15.6m³ de volume.
J’ai une isolation plutôt correcte, bien que pas totalement terminée avec une base de liège projeté puis des plaques de polyuréthane allant de 4cm à 2cm d’épaisseur selon les endroits. J’ai plusieurs ouvertures, 3 fenêtres et 2 lanterneaux, mais tous en double vitrage et sans aucune aération haute ou basse pour l’instant (véhicule pas encore VASP).
Voilà pour le contexte, maintenant passons à l’essentiel !
J’ai donc fait un premier plein de combustible, du diesel ⛽ premier prix, de 6 litres (oui, petit jerrican de départ), et à chaque fois que j’allumai mon chauffage, je notais l’heure de départ et de fin. De cette manière j’ai pu avoir un total d’heure d’utilisation pour ces 6 litres consommés.
J’avoue que je les ai utilisés assez rapidement, la faute au froid, avec des températures souvent négative et des nuits tombant tôt.
À 1200m d’altitude ⛰️ ça caille sévère ces derniers jours🥶
Depuis le 24/11, jusqu’au 28/11/21 inclus, j’ai fait tourner mon chauffage au minimum 7h par jour ⏳, et jusqu’à 14h ⏳⏳ le 27/11/21 🕛
ATTENTION : Cet article date de Novembre 2021, Nouvel article à jour de Mai 2022, avec des chiffres plus affinés concernant les statistiques de coût et de consommation du chauffage =>
Rapport au prix basé sur le prix moyen du diesel en France en novembre 2021, soit 1.53€ le litre :
9.18€ => 44h45min soit 2685 minutes
1€ => 292.48 minutes soit 4h08min
0.20€ / heure
Grosse journée d’utilisation, 9 heures de chauffage :
Budget quotidien = 1.8€
Budget hebdomadaire = 12.6€
Budget mensuel = 55.8€
Journée moyenne d’utilisation, 6 heures de chauffage :
Budget quotidien = 1.2€
Budget hebdomadaire = 8.4€
Budget mensuel = 37.2€
🖼️ Infographies :
Sur la base de ces chiffres, à vous de juger, mais pour moi, ce mode de chauffage est plutôt économique et encore, je compte optimiser d’avantage avec l’utilisation du pétrole de chauffage comme carburant, qui coûte bien moins cher que le diesel😀
Rendez-vous dans un prochain post pour un comparatif entre les 2 carburants pour ce chauffage😃
Lien vers le modèle que j’ai acheté, badgé 2kw mais en réalité il s’agit d’un 5kw. C’est bien celui des photos et vidéos publiées sur mon site web, en bleu avec contrôleur bleu : https://amzn.to/3pjAesj
Voici un article explicatif sur l’adaptation d’un petit appareil électrique, dans mon cas un Amazon Echo Show, afin qu’il fonctionne sur l’électricité de votre van, fourgon aménagé, véhicule aménagé, ou camping-car, c’est à dire en 12v continu 🙂
Cette manipulation est valable avec d’autres petits appareils et vous permettra de vous affranchir de leur chargeur secteur 230v et ainsi d’optimiser la consommation électrique en évitant l’utilisation d’un convertisseur 12v continu vers 230v alternatif.
Je vous explique comment j’ai fait, avec, pour exemple, la conversion de mon petit Amazon Echo Show 5
Maintenant que mon lit est en place sur la partie arrière du Geekomobile, je vais devoir prendre l’habitude de passer par la porte latérale, mais, mais, mais … avant ça il faut s’assurer de son bon fonctionnement !
En effet, depuis que j’ai acheté le fourgon, j’ai divers problèmes sur celle ci, et l’un des plus gênant concerne les soucis d’ouverture / fermeture …
J’ai donc démonté remonté, plusieurs fois, l’ensemble du mécanisme principal de la porte, ainsi que la poignée, et maintenant je comprend parfaitement comment fonctionne le tout, et j’ai fini par régler mes soucis d’ouverture / fermeture 😀
Je vous propose à travers cette vidéo, de voir comment démonter l’ensemble, et ainsi comprendre comment changer ou réparer divers éléments comme la poignée intérieure ou extérieure, mais aussi le verrou, le mécanisme ou même le filin de déverrouillage.
Dans le but de restaurer mon fourgon et son apparence extérieur j’ai chercher une solution pour mes plastiques sans avoir à les racheter.
Au départ j’ai fait du nettoyage, bien sur, puis je suis tombé sur l’astuce du décapeur thermique. Solution low cost idéale dans l’immédiat.
Mais après quelques temps, l’effet du décapeur thermique s’atténue, et bien que ça ne soit pas pire que sans, j’avais envie d’aller plus loin …
C’est alors que un peu par hasard, je suis tombé sur autre solution, celle d’un rénovateur de plastique, le polytrol 🙂
Alors je vais vous expliquer ici comment j’ai combiné ces deux techniques pour enfin arriver à un résultat plus que correct sans avoir changer un seul de mes parechocs 😀
Une solution qui reste dans un budget très raisonnable, pour moins de 50 euros entre achat du pistolet thermique et produit.
Bref, je vous raconte ça dans la suite de l’article 😉
Je vous présente ici un petit outils super pratique pour le suivi de son énergie électrique en mode vanlife 🙂
Ce petit appareil, moniteur de de batterie 12v, ce trouve dans la catégorie des “voltmètres / multimètres électrique 12v”, est à 3 fonctions principales :
La première, est un SOC, State Of Charge, qui sert à vous indiquer l’état de charge actuelle de votre batterie.
La seconde, vous permet de savoir, en temps réel, la consommation faite sur votre batterie pas vos différents appareils branchés sur celle ci.
La troisième, est un suivi de consommation dans le temps, qui vous permet de connaitre la capacité totale de votre batterie, ou encore de bien évaluer vos besoins et utilisations en énergie électrique.
Franchement, c’est juste parfait pour savoir où on en est dans l’état de notre batterie, si l’on ne risque pas une panne par manque d’énergie, et si nos appareils ne sont pas trop gourmand.
Cet article à pour but de regrouper toutes les informations techniques et utiles concernant le Iveco Daily.
Cette page concerne aussi bien les anciennes générations, produites de 1999 à 2013, que le nouveau modèle, appelé “New Daily” produit depuis 2014.
Officiellement le Iveco Daily est divisé en 6 générations, mais les 5 premières étant basées sur la même caisse, elles ont donc les mêmes dimensions.
C’est uniquement depuis la 6ème génération, produite à partir de 2014, que la caisse à variée des précédentes versions.
EN COURS D’ECRITURE
Comment reconnaitre certaines versions ?
Pour différencier les modèles sur leur longueur, ou leur hauteur, voici quelques repères :
Sur l’avant du véhicule, au niveau des portières, vous constaterez que la ligne de toit est proche de la partie haute de la portière sur les modèles H1
Sur les modèles H2 cette ligne de toit est un cran au dessus, et les panneaux latéraux contiennent donc un espace entre le renfoncement et le haut du toit.
Sur les modèles H3 la ligne de toit ce fait sur la 3ème ligne.
Ainsi, au dessus de la portière si il n’y à qu’une seule ligne avant le toit, vous êtes sur un H1, si il y à deux lignes, sur un H2 et 3 lignes sur un H3.
Les modèles L1 sont reconnaissable car le rail de la porte latéral arrive en butée du véhicule, et sur les anciens modèles ils ont 2 “panneaux” latéraux courts .
Les modèles L2 sont reconnaissable car il reste une petite distance entre la butée du véhicule et la fin du rail de la porte latérale. Ils comptent 1 panneau latéral court et 1 panneau latéral long.
Les modèles L3 sont sur 3 panneaux latéraux.
Les modèles L4 du Daily ont 3 panneaux latéraux et 3 lumières latérales.
Les modèles L4 du New Daily ont 4 panneaux latéraux, le dernier panneaux étant plus court que celui qui le précède.
Les modèles L4L ou L5, n’existe qu’en version New Daily et ont 4 panneaux latéraux dont le dernier étant plus long que le panneau qui le précède.
Remarques :
Les poids indiqués sont ceux les plus commun, et donc en version roue simple quand les deux variantes existent.
Les versions extra longue du New Daily, L5, appelées 4100L, n’existent qu’en roue jumelées (35C).
Les versions extra haute du New Daily, équivalent H3, n’existent qu’en roue jumelées (35C).
Les versions extra courte et petite hauteur du New Daily, équivalent L1H1, n’existe que en roue simple.
Les New Daily en roue jumelées sont plus lourd de 150 à 170 kilos que les versions équivalentes en roues simple.
Les Daily en roue jumelées sont plus lourd de 100 à 120 kilos que les versions équivalentes en roues simple.
Certaines références n’existent pas telles que L1H2, L1H3, L2H3, L3H1 et L4H1.
Attention concernant les largeurs, les véhicules ayant des parois courbées, la valeur indiquée correspond à la largueur maximale généralement située à une hauteur de 1m20 du sol.
Dans le restylage du New Daily entre 2016 et 2019, des variations mineures ont eu lieu sur les dimensions, de l’ordre de 10 centimètres maximum.
Infographies condensées :
Daily (1999 – 2014) / New Daily (2014 – à aujourd’hui)
Le tableau avec toutes les dimensions et les poids :
Vous pouvez cliquer sur les colonnes pour classer le tableau selon vos préférences.
Modèle - Marque - Référence Commerciale
Année de Construction
Rapport Longueur Hauteur
Empattement
Longueur totale
Largueur totale
Hauteur totale
Longueur utile
Largeur utile
Hauteur utile
Volume
Poids à vide
Poids utile restant
Iveco Daily (3000H1)
1999 - 2013
L1H1
3000 mm
5077 mm
1996 mm
2330 mm
2600 mm
1800 mm
1545 mm
7.3 m³
2000 kg
1500 kg
Iveco Daily (3000/H2)
1999 - 2013
L1H2
3000 mm
5077 mm
1996 mm
2705 mm
2600 mm
1800 mm
1900 mm
9 m³
2010 kg
1490 kg
Iveco Daily (3000L/H1)
1999 - 2013
L2H1
3000 mm
5477 mm
1996 mm
2340 mm
3000 mm
1800 mm
1545 mm
8.4 m³
2040 kg
1460 kg
Iveco Daily (3000L/H2)
1999 - 2013
L2H2
3000 mm
5477 mm
1996 mm
2700 mm
3000 mm
1800 mm
1900 mm
10.2 m³
2080 kg
1420 kg
Iveco Daily (3300/H2)
1999 - 2013
L3H2
3300 mm
5997 mm
1996 mm
2700 mm
3520 mm
1800 mm
1900 mm
12 m³
2155 kg
1345 kg
Iveco Daily (3300/H3)
1999 - 2013
L3H3
3300 mm
5997 mm
1996 mm
2880 mm
3520 mm
1800 mm
2100 mm
13.2 m³
2180 kg
1320 kg
Iveco Daily (3950/H2)
1999 - 2013
L4H2
3950 mm
7012 mm
1996 mm
2700 mm
4560 mm
1800 mm
1900 mm
15.6 m³
2280 kg
1220 kg
Iveco Daily (3950/H3)
1999 - 2013
L4H3
3950 mm
7012 mm
1996 mm
2875 mm
4560 mm
1800 mm
2100 mm
17.2 m³
2315 kg
1185 kg
Iveco New Daily (3000/H1)
2014 - Aujourd'hui
L1H1
3000 mm
5038 mm
2010 mm
2280 mm
2610 mm
1800 mm
1545 mm
7.3 m³
2083 kg
1417 kg
Iveco New Daily (3520/H1)
2014 - Aujourd'hui
L2H1
3520 mm
5558 mm
2010 mm
2280 mm
3130 mm
1800 mm
1545 mm
9 m³
2143 kg
1357 kg
Iveco New Daily (3520/H2)
2014 - Aujourd'hui
L2H2
3520 mm
5558 mm
2010 mm
2660 mm
3130 mm
1800 mm
1900 mm
10.8 m³
2167 kg
1333 kg
Iveco New Daily (3520L/H2)
2014 - Aujourd'hui
L3H2
3520 mm
5963 mm
2010 mm
2660 mm
3540 mm
1800 mm
1900 mm
12 m³
2202 kg
1298 kg
Iveco New Daily (3520L/H3)
2014 - Aujourd'hui
L3H3
3520 mm
5963 mm
2010 mm
2940 mm
3540 mm
1800 mm
2100 mm
13.4 m³
2358 kg
1142 kg
Iveco New Daily (4100/H2)
2014 - Aujourd'hui
L4H2
4100 mm
7128 mm
2010 mm
2740 mm
4680 mm
1800 mm
1900 mm
16 m³
2425 kg
1075 kg
Iveco New Daily (4100/H3)
2014 - Aujourd'hui
L4H3
4100 mm
7128 mm
2010 mm
2940 mm
4680 mm
1800 mm
2100 mm
18 m³
2465 kg
1035 kg
Iveco New Daily (4100L/H2)
2014 - Aujourd'hui
L5H2
4100 mm
7498 mm
2010 mm
2740 mm
5125 mm
1800 mm
1900 mm
17.5 m³
2458 kg
1042 kg
Iveco New Daily (4100L/H3)
2014 - Aujourd'hui
L5H3
Dans la phase d’étude des besoins énergétique pour vivre en fourgon, j’ai cherché un moyen de calculer très exactement la consommation de mes appareils électrique …
Sur beaucoup de simulateur, on vous demande de relever la puissance indiquée sur les étiquettes de vos appareils pour comprendre vos besoins …
Cependant la réalité, en utilisation, est bien souvent différente de ces valeurs, le plus flagrant étant notamment avec un ordinateur qui pour une alimentation donnée de 500 Watts par exemple, ne va réellement tirer que dans les 300 Watts en période haute et dans les 150 à 200 Watts en moyenne. En effet cela peut s’expliquer par le fait que sur un ordinateur, la puissance d’une alimentation sert en réalité en “crête”, c’est à dire lorsque tous les composants ont besoin du plus d’énergie, mais bien entendu, l’ensemble des composants de l’ordinateur n’est pas forcément sollicité au maximum en même temps.
D’autres appareils ce retrouve dans des cas proches de cet exemple et donc au final difficile de jauger son besoin exact en ce basant sur les valeurs d’une étiquette.
J’ai donc cherchée une méthode un peu plus affinée, et j’ai réussi à avoir des résultats un peu plus intéressant en analysant ma consommation électrique relevée par EDF.
J’ai alors réussi à isoler certaines consommation et appareils, tel que mon chauffe eau par exemple, mais pour beaucoup d’autres appareils ça resté assez “flou” …
Jusqu’à trouver l’appareil ultime pour ce répondre à ce besoin de quantification plus précise de l’énergie consommée, le Wattmètre 😀
Définition selon wiki : Le wattmètre est un appareil qui mesure la puissance électrique consommée par un récepteur ou fournie par un générateur électrique. https://fr.wikipedia.org/wiki/Wattm%C3%A8tre
Du coup, c’est exactement ce qu’il me faut, et en plus, ça coûte pas très cher !
Vous pouvez trouver plein de modèle différent pour des tarifs inférieur à 20€.
Voyons voir de plus prêt comment l’utiliser, et ce que cela donne dans les mesures que j’ai faite 🙂
Alors comment ce présente cet appareil ?
Il s’agit simplement d’un appareil sous forme de prise gigogne, un peu comme une multiprise, ou plus exactement, pour les initiés, comme un appareil CPL 🙂
Coté fonctionnement, rien de très sorcier quand on choisit le produit, il faudra juste vérifier qu’il peut supporter la puissance maximale que vous souhaitez tester.
Pour le mien, maximum 3600W en 230 volts, on est donc assez large ^^’
Vous trouver des wattmètres sous différentes forme, avec écran déporté, ou avec quelques petites fonctions différentes, mais en gros, pour ce besoin précis de quantification énergétique, le seul point à vérifier sera la tension maximale acceptée.
Pour l’utilisation c’est easy, c’est du plug & play !
On branche le Wattmètre sur notre prise d’alimentation électrique, la source, et par dessus celui ci on branche l’appareil que l’on veut tester, le consommateur.
On peut même grouper plusieurs appareils en branchant directement une multiprise sur le Wattmètre, en ne dépassant pas l’ampérage et la tension maximum bien sur.
Par contre pour la lecture des informations sur l’afficheur digitale, en dehors de son défaut principal (pas de rétroéclairage), il faut quelques explications ^^
Les (nombreuses) informations
Dans la partie supérieure on va voir en premier lieu un timer, exprimé en heures et minutes, qui indique depuis combien de temps le Wattmètre prend la mesure, et donc depuis son dernier reset (il à une pile pour mémoriser les infos quand on le débranche).
Puis viennent deux parties principale, au milieu de l’écran du Wattmètre, on retrouve la partie “Energy”.
Et en deuxième partie, en bas de l’écran, on retrouve la partie “Cost”.
Sur la première partie visible au milieu de l’écran “Energy”, on peut basculer sur différent type de donnée en appuyant sur le bouton correspondant du même nom.
Lors de l’appuie sur ce bouton, la bascule ce fait entre plusieurs valeurs :
On trouve l’intensité du courant électrique exprimée en Ampère.
La fréquence exprimée en hertz.
Le power factor.
L’overload en Watts (le maximum supporté par le Wattmètre).
La puissance consommée en direct par l’appareil testé, donc exprimée en Watts.
Le voltage source, exprimé en volts.
Le voltage source, est en principe aux alentours de 230 volts sur une installation domestique française. Le voltage source peut varier légèrement à la hausse ou à la baisse (les normes ENEDIS indique maximum de +/- 10%, donc entre 203 et 253 volts), mais restera toujours aux alentours de 230 volts sur installation électrique dite conforme en France.
Sur la seconde partie visible, en bas, concernant le “Cost” et donc le bouton du même nom, on peut basculer là aussi sur différentes valeurs :
Les “day” représentant le nombre de jour pris en compte pour la mesure, utile lorsque l’on dépasse les 24 heures sur le timer.
Le Kg Co², qui représente l’impact environnemental de la production électrique faite pour la consommation de votre appareil (Sur la base d’une moyenne mondiale de 0,998 kg CO²/kWh – en réalité en France nous sommes sur France 0,180 kg CO²/kWh bien moins important grâce au nucléaire qui dégage peu de CO² pour la production, mais implique d’autre soucis environnementaux …)
Le “cost” heure, c’est à dire le réglage du prix que vous pouvez modifier (pour ma part, en me basant sur ma facture EDF j’arrive à un coût du kWh de 0.159 €)
Le “cost” représentant le coût total en euros basé sur la valeur réglée précédemment
Le kWh, la donnée la plus importante nous concernant et qui représente l’électricité consommée lors de la mesure.
Ce qui nous intéresse sera principalement la consommation en kWh de l’appareil ciblé, car c’est la valeur qui nous permettra de faire le bon choix de batterie ou de source d’énergie dans notre fourgon !
La valeur des Watts peut nous aider aussi, pour le dimensionnement des câbles, et de certains appareils tel que le convertisseur 12v > 230v
Enfin pour le fun on pourra aussi regarder le “cost” heure afin de comprendre les économies que l’on fera, ou au contraire le coût d’un appareil gourmand.
La mesure
Maintenant qu’on à survolé les informations données par le Wattmètre et que l’on sait sur lesquelles ce focaliser, on peut passer à la pratique !
Un dernier réglage peut ce faire optionnellement, si on s’intéresse au coût, il s’agit du paramétrage du prix de kWh d’électricité.
Pour connaitre la valeur à renseigner, le plus simple est de ce regarder votre facture EDF, et de diviser le montant total payé par le nombre de kWh que vous avez consommé.
De cette manière, vous n’avais pas à vous soucier des heures pleines ou creuses, ou même de l’abonnement.
Pour ma part sur ma dernière facture, datée de mai 2019, j’ai payé un total de 1008,98 €, pour 6341 kWh consommés.
En faisant la division du montant total de 1008,98€ payés par le nombre de 6341 kWh consommés, j’arrive à un coût de revient de 0,159 euros par kWh.
Bien entendu ce montant peut varier, en fonction du type de contrat, de votre fournisseur, et des options tel que heures pleines heures creuses.
Si je le désire, je peux donc régler cette valeur en passant par le bouton “Set” de mon Wattmètre.
Ensuite, il suffit de brancher l’appareil à mesurer, et de patienter sagement que les valeurs s’incrémentent 🙂
Alerte bug : Le timer de mon Wattmètre ne s’incrémente que lorsque l’appareil consommateur branché dessus puise suffisamment d’énergie, ainsi, si la consommation de celui ci est faible, le timer ne s’incrémente pas correctement … J’ai eu cette surprise en prenant la mesure de consommation d’une fontaine à eau pour chat …
La solution pour bien mesurer dans le temps est de tout simplement noter l’heure à laquelle vous commencer votre mesure et l’heure de fin de mesure pour faire votre calcule de temps vous même.
Quelques relevés de mesures d’appareils domestiques 230 volts
J’ai toutttttttt testé !
Oui, même les trucs pas utile, ou du moins que je n’aurai pas dans mon fourgon ^^’
On peut aussi, au passage, vérifier la consommation en veille de ces appareils 😀
J’ai donc fait divers tests et voici les résultats sous forme de tableau, que je mettrais, à jour au fur et à mesure :
Appareil testé
Temps
Puissance moyenne
Puissance crête
Conso totale
Conso moyenne horaire
Cafetière Philips Senseo
(Un expresso)
1min15 sec
-
1450 Watts
0.023 kWh
0.985714 kWh
985.714 Wh
Lave Vaisselle Whirlpool WFE2B17X
(Programme Écologique)
190 min
3.166 heures
30 Watts
1838 Watts
1.132 kWh
0.357 kWh
357.55 Wh
Multiprise informatique
(Utilisation intensive)
135 min
2.25 heures
380 Watts
0.619 kWh
0.275 kWh
275 Wh
PC tour
Alim 500 Watts / Gamer
(Utilisation intensive)
170 min
2.83 heures
380 Watts
0.493 kWh
0.17420 kWh
174.20 Wh
Télévision Phillips 4k LED 55 pouces
60 min
1 heure
67 Watts
83 Watts
0.136 kWh
0.136 kWh
136 Wh
Réfrigérateur Hotpoint Quadrio 4D
1371 min
22.85 heures
90 Watts
110 Watts
2.017 kWh
0.08827 kWh
88.27 Wh
PC tour
Alim 500 Watts / Gamer
(Utilisation normale)
Alors après toutes ces mesures je suis capable de mieux comprendre certaine chose, et me rendre compte d’autres …
Les appareils les plus consommateurs sont donc ceux utilisant une “résistance” pour leur fonctionnement, tel que les sèches cheveux, les micro ondes ou plaques électrique, les cafetières ou bouilloire, et les machines à laver ou lave-vaisselle.
Clairement, il s’agit là d’un listing d’appareil à éviter pour une vanlife, pour lequel il faudra trouver une alternative.
Ensuite on va trouver les appareils qui tourne le plus longtemps, tel que le réfrigérateur, qui ne consomme pas énormément en moyenne horaire, mais qui arrive à un gros total si on le laisse brancher 24h/24h.
Viennent après les écrans, TV ou ordinateur, qui eux sont dans une consommation que je qualifierais de moyenne.
Enfin viennent les chargeurs et autres lumières LED, qui eux sont assez économe !
Concernant les lumières connectées testées, les modèles Philips semblent moins énergivore que leur équivalent Xiaomi, et même en cumulant le fait d’avoir un pont/hub Philips Hue obligatoire, on reste en dessous car les LED aussi bien que le pont/hub Philips sont très sobre.
Par contre il convient de bien comprendre que selon l’intensité choisie ainsi que la couleur sélectionnées des lumières connectées la consommation change complètement !
Voilà pourquoi j’ai fait plusieurs tests, en condition “normal” tel que je les utilises, et en condition “extrême”, pour voir au maximum combien elles consomment.
Coté étonnement, je me suis rendu compte que mon vieux écran PC 20 pouces consomme près de 2 fois plus que mon 27 pouces plus récent !
Mais aussi qu’un frigo récent équivaux à la consommation d’une glacière électrique, si je m’en réfère à la conso théorique de celle ci …
Exemple mon frigo Samsung qui consomme 40.54 Wh contre dans les 56 Wh pour une glacière Carbest …
Donc comme un vendeur me l’avait évoqué, je confirme le fait que lorsque l’on à suffisamment d’électricité à disposition, l’utilisation d’un petit frigo domestique classique est plus adaptée dans un fourgon car ça revient moins cher à l’achat 🙂
Le frigo passe par des phases très calme de conso, et des pointes pour restabiliser la température intérieure.
Je me suis aussi rendu compte que ce n’est pas quand la porte du frigo est ouverte que celui ci ce remet à tirer plus de puissance, mais simplement à cycle régulier quand il recalcule le besoin de froid.
Coté chargeur, bonne surprise, tous les appareils utilisant des batteries et donc nécessitant une recharge régulière sont les plus économes !
Exemple, l’aspirateur Dyson, qui ne consomme que 22.66 Wh, sachant qu’il n’à besoin que de 1h30 pour ce charger entièrement et donc être utilisable plusieurs fois ensuite, ou encore les petits appareils informatique, domotique, ou téléphone.
Enfin, attention au besoin en crête, à travers ces mesures on ce rend compte aussi des appareils qui ont besoin d’une énorme quantité d’énergie en charge de démarrage.
C’est ce qui va conditionner l’achat d’un convertisseur 12v -> 230v.
Pour faire fonctionner un sèche cheveux, ou encore une cafetière, mais aussi un lave-vaisselle ou un lave linge, il vous faudra plus de 1000 watts crête !
Il faudra donc impérativement avoir un convertisseur estampillé grand minimum 1200 va …
Forcément coté budget, les prix seront de suite bien plus élevé, d’autant plus si convertisseur PureSinus.
Sans ces appareils un convertisseur 500 va vers les 200 euros max suffit pour une vie type VanLife “classique” Par contre si vous souhaitez quand même avoir ce genre d’appareil alors il faut mieux compter sur convertisseur au minimum de 1200 va, coûtant aux alentours des 400 euros. Quant aux plus exigeant, voulant s’approcher de la consommation électrique d’un logement il faudra ce tourner vers un convertisseur permettant dans les 2000 va au minimum tournant vers 800 euros …
La liste des appareils qu’il me reste à tester :
Exemple d’une mesure sur ma multiprise informatique après 2h30 de gaming, pour un total de 0.619 kWh consommés
Playstation 4 xxx
Freebox v5 Player
Freebox Delta Player
Cafetière Philips Senseo (double expresso)
Moulinex iCompanion XXL
Four Micro Onde (programme 1min microondes)
Four Micro Onde (programme convection 10 min)
Lave vaisselle Whirlpool xxx (programme économie)
Lave vaisselle Whirlpool xxx (programme complet)
Machine à laver Samsung xxx
Conclusion
Voilà, cet appareil m’à beaucouppppppppp aidé à estimer ma consommation réelle, donc à mieux me projeter dans ma vie en fourgon, et ainsi à bien adapter l’achat de ma batterie électrique et de mon convertisseur 230 volts 🙂
Je dirais que c’est l’un des achats les plus utile que j’ai fait dans mon projet vanlife pour l’instant, et qui en plus, pourra continuer à me servir à l’avenir, car il est toujours pratique de pouvoir contrôler la consommation réelle d’un nouvel appareil, ou faire des vérifications sur la consommation en veille, voir même de trouver un appareil coupable de surconsommation.
A tout besoin utile, je vous met un lien vers le modèle que je possède, le Green Blue GB202 disponible sur Amazon.
Vous pouvez le trouver sur la droite, et sachant que si vous venez à le commander en suivant ce lien je toucherai une petite commission publicitaire (sans surcoût pour vous).
Enfin si vous voulez quelques explications supplémentaires, je vous conseille cette vidéo, qui m’à mise sur la piste du Wattmètre, et qui est faite par un pro de l’autonomie et l’autoconsommation, Brian de L’Archi Pelle =>
J’espère donc que vous aussi vous serez plus “éclairé” et aidé dans vos choix grâce à ce petit appareil, que je ne peut que vous recommander !
Dans la partie supérieure on va voir en premier lieu un timer, exprimé en heures et minutes, qui indique depuis combien de temps le Wattmètre prend la mesure, et donc depuis son dernier reset (il à une pile pour mémoriser les infos quand on le débranche).